Un matin, l’eau n’a plus rien de limpide. Une eau piscine trouble verte, ça refroidit vite l’envie de plonger, et la cause n’est jamais évidente.
Voici comment la repérer, puis retrouver une eau claire, étape par étape.
Eau verte et trouble : les algues, coupables n°1
L’été approche, la piscine est restée fermée quelques semaines, et voilà que l’eau tourne au vert. On est tous passés par là ! Une eau visqueuse, un fond qui disparaît, une odeur bizarre : le plus souvent, ce sont les algues qui s’invitent.
Attention toutefois, la nuance compte. Une eau vert clair mais transparente, qui se colore juste après l’ajout de chlore, peut trahir la présence de fer, surtout avec une eau de forage. Une eau verte opaque, avec des parois glissantes, pointe plutôt vers les algues.
Algues, fer ou cuivre : comment savoir qui est responsable ?
Commencez par un geste simple : touchez les parois. Un dépôt glissant, vert ou brunâtre, accroché aux angles et aux zones peu brassées, c’est la signature des algues.
Si la teinte apparaît quelques heures seulement après le chlore, regardez plutôt du côté du fer ou du cuivre. Le fer donne une teinte verte ou brune, le cuivre colore l’eau et parfois les surfaces.
Pour trancher sans deviner, une trousse de test ou des bandelettes mesurent le pH, le chlore, le TAC (l’alcalinité de l’eau), la dureté et, si besoin, le fer et le cuivre. Une analyse complète en laboratoire revient entre 10 et 25 €.
Une eau trouble ne se baigne pas
Une eau verte ou trouble reste fermée à la baignade, c’est non négociable. Micro-organismes et impuretés irritent les yeux, le nez et la gorge, et un fond invisible multiplie les risques de chute.
Pour une piscine au chlore, visez ces valeurs :
- pH entre 7,0 et 7,4
- chlore habituel de 0,5 à 2 mg/l
- chlore inférieur à 3 mg/l après un traitement choc
Après un chlore choc, patientez au minimum 12 à 24 heures avant de recontrôler l’eau. Et ne vous baignez que si la valeur respecte l’étiquette du produit.
Traiter l’eau verte : choc, brossage et filtration
Préparez le bassin avant le choc
Choisissez un produit compatible avec votre désinfectant. Avec du chlore, prenez un chlore choc. Avec du brome ou de l’oxygène actif, prenez un produit adapté. Et surtout, ne mélangez jamais les produits.
La dose dépend du volume du bassin et de l’étiquette : certains chlores choc prévoient 150 à 200 g pour 10 m³, la concentration variant selon la formule. Un pot de 1 kg coûte environ 8 à 35 €.
Petit rappel de sécurité : versez toujours le produit dans l’eau, jamais l’inverse. Vous évitez ainsi les projections.
Brossez, filtrez, surveillez la pression
Brossez parois, fond, marches, angles et ligne d’eau avant le traitement. Ce geste décolle les algues fixées et permet au désinfectant de les atteindre.
Ensuite, la filtration doit tourner en continu pendant 24 à 48 heures. Pour une eau très chargée, prolongez jusqu’à 72 heures. Surveillez régulièrement la pression du filtre.
L’entretien dépend du matériel :
- Rétrolavage pour un filtre à sable ou à verre
- Rinçage pour une cartouche
- Mode d’emploi du fabricant pour un filtre à diatomées
Un mauvais cycle peut renvoyer les particules dans le bassin.
Côté budget, une brosse coûte en général 10 à 35 €, une cartouche de remplacement 8 à 30 €.
Aspirez les dépôts et contrôlez le résultat
Une fois les algues mortes tombées au fond, aspirez-les doucement. Si l’installation le permet, envoyez l’eau à l’égout. Ainsi, vous ne rechargez pas un filtre déjà plein.
Un bassin peu atteint, avec une filtration efficace, retrouve sa clarté en 24 à 48 heures. Une eau très verte demande parfois 3 à 7 jours.
Et surtout, ne rajoutez pas du chlore par réflexe parce que l’eau reste trouble. Refaites les mesures et vérifiez le filtre. Cherchez la cause qui persiste, comme un pH trop haut ou une stabilisation excessive.
Eau trouble sans vert : le calcaire ou le filtre en cause ?
Un aspect laiteux oriente vers un autre diagnostic
Pour y voir clair, mesurez le pH, le TAC et le TH (la dureté de l’eau). Repères utiles :
- pH de 7,0 à 7,4 ;
- TAC de 80 à 120 mg/l ;
- TH de 10 à 25 degrés français.
Clarifiant ou floculant : le bon choix dépend du filtre
Le clarifiant regroupe les particules fines. Il aide le filtre à les retenir. Il convient notamment aux filtres à cartouche, sous réserve de compatibilité indiquée sur le produit.
Le floculant s’utilise plutôt avec un filtre à sable ou à verre. Il agglomère les impuretés, qui se déposent au fond ou restent piégées dans le média filtrant.
Avec un filtre à cartouche, un clarifiant liquide compatible coûte environ 10 à 30 €. Le dosage courant est de 10 ml pour 10 m³ (l’étiquette reste la référence).
Avec un filtre à sable ou à verre, une cartouche floculante coûte entre 15 et 40 €. Certains fabricants conseillent une cartouche tous les 7 à 15 jours pendant la saison.
Après l’ajout, laissez filtrer et évitez d’empiler les produits. Si l’eau ne s’éclaircit pas sous 24 à 48 heures, reprenez le diagnostic. Mesurez le pH, nettoyez le filtre et cherchez calcaire ou métaux.
L’eau retrouve sa clarté en quelques jours à condition de traiter la cause, pas seulement le symptôme. Une fois le bassin remis à niveau, un contrôle hebdomadaire du pH et du chlore reste le meilleur moyen d’éviter que la situation ne se reproduise.
Foire aux questions
Comment savoir si la couleur verte vient du fer ?
Une eau qui verdit ou brunit peu après l’ajout de chlore, sans parois glissantes, est un bon indice de fer oxydé. Pour confirmer ce diagnostic, faites faire une analyse spécifique du fer, surtout si votre eau vient d’un forage.
Peut-on utiliser du floculant avec un filtre à cartouche ?
Mieux vaut éviter le floculant classique avec un filtre à cartouche, car il peut colmater la cartouche et réduire fortement le débit. Choisissez plutôt un clarifiant indiqué comme compatible avec les cartouches, et respectez sa dose.
Quand faut-il mettre du clarifiant dans la piscine ?
Le clarifiant se met quand l’eau reste légèrement voilée une fois le bassin brossé, le filtre nettoyé et le pH corrigé. Il ne remplace ni le chlore ni le traitement contre les algues, il aide seulement le filtre à retenir les fines particules.
Quand faut-il mettre du floculant dans une piscine ?
Le floculant se met quand l’eau reste trouble malgré une filtration correcte, surtout avec un filtre à sable ou à verre. Une fois les impuretés tombées au fond, aspirez-les doucement pour les évacuer.